在舍夫沙萬(Chefchaouen)餐後，老闆扯胖臉龐遞來名片，用中文說聲謝謝。我端詳名片，上面印有這座藍色山城的美景，心生歡喜，就連同他的笑容，收納在我的皮夾裡。
有人說，舍夫沙萬的每一個轉角，都藏有讓人驚喜的風景。山城舊城區有許多房舍、器物遍塗藍色，的確變得非凡吸引人，但為何只是單一的藍色調，竟能讓人興起驚喜？
事實上，藍色系不單只是一種色彩，少說也有二十來個。當我查資料後再去欣賞，發現舍夫沙萬的藍，由於深淺不一、鮮豔度不同，加上季節與陽光的變化，讓每面牆、每個角落各有光譜風貌，宛如層疊的屋舍般，飽滿了山城的彩度。
有關藍色系，若要描述或分辨差異是困難的，但有幾種藍的命名讓我印象深刻。例如：以花為名的薰衣草色、矢車菊藍、長春花色，因有花朵實物可賞，透過經驗就能聯想出；以人或組織為名的，如：愛麗絲(第26任美國總統羅斯福之女)藍、哥倫比亞(哥倫比亞大學)藍、道奇(美國棒球隊洛杉磯道奇)藍，命名的背後都有故事，這使得藍不只是光的物理性質，也像生物有了誕生的履歷。
其中，國際克萊因藍(International Klein Blue)的開發者，法國的藝術家克萊因(1928-1962)就曾以此色為核心主題，或是用來創作油畫，或是讓模特兒裸體塗抹後，行走、躺滾於畫布上，開創一系列單色作品，並成為這類畫風的先驅。由此觀之，舍夫沙萬看似單色系藍，實則富含了藝術面的素材展現。
位於里夫(Rif)山脈，海拔五百多公尺處的舍夫沙萬，是北非摩洛哥西北部的小城鎮，1471年建。里夫山脈橫貫摩洛哥北海岸，隔著直布羅陀海峽、阿爾沃藍海與伊比利半島對望，曾被迦太基、羅馬、拜占庭等佔領，八世紀初由里夫人建立內寇爾王國，是摩洛哥第一個伊斯蘭教政權，爾後又征服了伊比利半島大部分土地。十五世紀歐洲的基督徒逐漸收復失土，被驅逐的穆斯林與猶太人，逃離到里夫山脈落腳，舍夫沙萬因此人口大增，也帶來了安達魯西亞文化。
理解了這山城的歷史脈絡，若問為何把房子漆成藍色，有人說這兒是猶太人避難落腳處，猶太人喜歡藍色，漆藍表示不忘根；但也有人說，因為山城樹多蚊子多，塗藍可以減低被蚊子的叮咬；或說天空與海洋都是藍色，城市與天海同色，能給人舒暢祥和的感覺。種種傳說紛紜，都成為導遊在導覽時趣談的話題。
然而，我更關心的是：藍色調為何能延續五百多年保留至今？
這應該是當時居民的集體意識，並透過一代代傳遞下來的。請教在地的導遊，果然是居民們皆有共識，每逢幾年需自行粉刷，以保持藍牆的鮮豔。隨後，我在新城廣場附近就看見有一個工人，忙著粉刷公共建築的圍牆。他拿刷子粉刷一段後，還會退後幾步審視，讓我想起馬克吐溫的《湯姆歷險記》，被阿姨罰漆圍籬的湯姆，為了避免同伴們的訕笑，油刷幾下就退兩步，如藝術家般欣賞自己傑作的這一幕。
嗯，把粉刷工作藝術化、趣味化，也許是藍牆得以傳承下來的原因之一吧！
有別於地中海沿岸的城市，如西班牙的米哈斯(Mijas)，依山臨海，白牆紅瓦，街巷寬暢，海風陽光皆興旺活躍；舍夫沙萬離地中海雖只四十多公里，但依山背海，在氣候與建築上則屬於深沉恬靜。
若跟基隆嶼對望的山城九份相比，由於都有高低錯落的房舍，沿小徑迂迴盤旋、踩石階拾級而上，眼睛跟隨每個階梯，不同的陰暗構圖成趣。在九份，潮濕蕨草攀附梯縫，綠意盎然讓我萌生之喜；在舍夫沙萬，流瀉梯面、牆壁的陽光，灑下一瀑布流淌的藍，則使我頓覺雀躍。
相較於摩洛哥的大城市，舍夫沙萬雖只是幾萬人的小鎮，但因地處地中海周邊，歷經歐非不同民族的治理，族群文化間的交融頻繁，當地人對外國人都較為友善，這也提高了各國旅客的興致。
轉過一條小巷，我瞥見有位紮頭巾的女士，正和穿橘色T恤的男士交談，瞧他們互動的舉止神情，應該是戀人的異國之旅，我忍不住把這洋溢的浪漫，嵌在畫面裡拍下來。
我發現藍的風情萬種，在這兒不僅是主角，也成就了其他色彩。走了幾步，路旁小攤的香蕉、百香果、草莓、橘子都因此顯得更鮮豔，而我熟悉這些水果，不禁想起萬里路外的家鄉台灣；又走了幾步，藍巷子披掛的花卉、毯子、披肩、飾物，這些物品也因此顯得色彩繽紛，豐饒了滿目。
我吹著口哨，漫不經心的走，望見山城的天空還有瓜架藤爬，篩落地板的影子搖曳，於是就把舍夫沙萬的藍，用三D立體、有機類模式，映像在心版。