■王麗娟
到舊金山別忘在頭上戴朵花，表示認同。到台南呢，得記得穿上舒適好走的鞋。
號稱古都的台南，百年街屋可多著呢，斑駁的木門旁，各式各樣的信箱，曾藏著少男少女的情懷，還有捎自遠方遊子的家書；榕樹層層疊疊掛滿祈願與祝福；鐵花窗櫺，或是一座富士山，懸著屋主的美麗的鄉愁，或是開著一朵朵窗花，對著路人嫣然笑著。
喜歡台南密集設置的「問路店」，那是民間版的旅客服務中心，問路，總會問出許多故事與驚奇。沒有手機的我，走著走著，鞋子就迷失方向了，店家總是熱情遙指：「先越過倒手爿，擱再越正手爿，就到了。」遇見最古老的報路：「先向神明爿行，然後擱向公媽爿行。」我順著長者指示的方向，先右轉再向左轉，找到蝸牛巷。
穿行蝸牛巷，絕不能只當「低頭族」尋找腳邊的蝸牛，偶而也要抬頭望望，你會發現一隻蝸牛正在半天高的上空悠閒的盪秋千。念著文學家葉石濤先生寫在《府城的過年》裡的句子：「當蒸籠發出縷縷水氣來的時候，一股清香甜甜的味道充塞在廚房。」真的聞到一股香甜味，肚子跟著咕嚕咕嚕叫了起來。
來到海安路，斗大的「飯湯」二字，串起我的回憶。
早期，仰賴人工耕作，鄰人互相換工幫忙，閩南語叫做「相放伴」或「割稻仔伴」，因為沒有酬勞，農家會準備割稻仔飯招待。割稻的工作非常繁重，相當耗費體力，除了「腥臊」的三餐之外，還準備兩次點心，飯湯因應而生，成了下午茶先止點餓。飯湯不是鹹粥，飯和湯得分鍋煮；飯湯也不是雜菜湯，有飯有湯，湯裡有魚或肉，還有鮮甜的時蔬。洋蔥、香菇、紅蔥頭分批入鍋爆香。水滾了，一旁的我忙著「丟菜」入鍋，紅蘿蔔除了營養還可添增色彩，高麗菜帶著當令的甜脆。當時住在屏東，水產豐盛，大多數農家會用鮪魚來提味。鮪魚，閩南語稱作「串仔魚」，切成丁狀爆炒，香氣十足。不過，我家的飯湯喜歡將旗魚「煎乎赤赤」，再撥成碎片放入湯裡，鮮美的湯頭還多了一股焦香味。加入芹菜珠和油蔥酥，一鍋香噴噴的飯湯就完成了。再依個人喜好，加一撮香菜或撒上胡椒，碗裡盡是山珍海味。
後來，飯湯也發展成選舉期間招待助選員或民眾的最佳餐點，「呷飯湯配笑話」，把第八屆說成「豬八戒」，引爆一場喧鬧。
飯湯，一定要用台語說才道地，而且要用碗公吃才夠味。當時讀小學的我喜歡和大夥兒蹲在樹下吃，聽長者說著南來北往助割的見聞。小貨車載著助割團沿著省公路從屏東、高雄、台南……往北移動。車上鋪著厚厚稻草防止顛頗，架起帆布篷防止太陽曝曬或突如其來的雨勢，車尾留一片大大的窗口，除了通風還可一路欣賞風景。
「鹽埔」在屏東，彰化有個「埔鹽」。「後壁湖」在屏東，「後壁」跑到台南去了。有人提到台南鹽埕，馬上被打斷：「鹽埕埔不是在高雄嗎？」「唉！你穩是台灣走無透，毋知台南也有一個鹽埕，村民靠曝鹽生活，曝鹽埕擱是台灣頭一座。」
「台南飯湯生做安怎？」「糝虱目魚，囥一寡糖，有淡薄仔甜，呷起來真紲喙。」心想：那會是何等的美滋味呀！一片葉子飛落碗裡，「喔！嫌不腥臊，擱偷加好料?」引起一陣爆笑。胡椒惹來幾聲「哈搶」，「莫搶，規鼎攏捧去呷。」呷飯配話，飯湯的美味裡還藏著濃濃的人情味。
台南的話題頻頻出現在吃飯湯的日子，從小對台南有一種陌生的熟悉感。小學畢業旅行要去台南參觀古蹟，我因故缺席，躲在房裡哭泣。首次來到赤赤崁樓，距離小學畢業旅行已將近半個世紀，童年繪製在心裡的地圖並沒產生「時差」，站在城樓下的我，仰頭激動的說著：「幸會了，赤崁樓。」隱約中，聽到傳說中的牛車木輪，喀喀叩叩響在城牆外，漸去漸遠。
耕作機械化，飯湯消失在田壟間，進駐小吃店升級為傳統美味。台南飯湯的烹煮方式也創新了，裝著水產和旬味時蔬的蒸籠層層疊，蒸氣把上層的菜汁、海鮮精華匯入最底層的湯鍋裡，讓人懷念的香味與鄉味一一出籠，我想起蹲在樹下吃飯湯的美好時光。
