■陳赫 一、立春圖 乍暖還寒 麥苗最先用綠色雕琢出新生 金黃色的野菜花 輕撫著田野的臉龐 勾勒出柔和的微風 柳樹交出黃綠嫩葉的枝條 奏響起優美的旋律 草木吐露出新芽 回敬著跳動的生靈 候鳥翩翩起舞 素描了一幅鮮豔水彩畫 等父親扛起鋤頭的時候 大地的萬物，都開始蘇醒 二、春天裡 小草從土地裡鑽出來 充盈了新鮮的空氣 花朵從嚴寒裡露出來 拾起了全新的畫筆 樹木從睡夢中醒過來 裝飾了廣闊的家園 人們從棉衣裡褪出來 擁抱了勃勃的生機 一個美麗而芳香的季節 一個愉快而輕鬆的季節 一個盎然而奮發的季節 一個陶醉而感動的季節 只有在春天裡 父親的笑容才最真實 因為他把希望 種在了心底 三、返程篇 要回到往日的忙碌中 一派春意盎然相伴 欣欣向榮的景象 對比著離別的心情 帶著大包小包的行李 在車站與親人揮灑下淚水 送別了記憶 卻將牽掛永遠留住 一縷陽光，兩絲清風 吹動著眷戀與不舍 吹動父母的聲聲耳語 化作了歸途的暖流 照亮了歸途的天空 四、哨兵曲 在黑夜，我曾經告訴過 看到的每一株小草 不管零下還是零上幾十度的天氣 我都要比他們站的筆直 始終保持著端正 嚴整端莊的軍容 瀟灑大方的風采 堅毅挺拔如雕塑般的面孔 都曾經把陣痛埋進大地 手裡握緊這支鋼槍 思鄉的眼淚就會閃耀在月亮之上 時刻守護著秩序、安寧、幸福和圓滿 祖國的衛士 用忠誠書寫出交給祖國的答卷 帶著那一支哨兵曲 高唱著軍人的頓挫抑揚 五、風行者 能讓很多無比機警的人 毫無防備的開門 卻不能在其中任何一個人的手機裡 留下備註 哪怕他的手機記憶體無比之大 下一次打起，依舊被當成騷擾電話 能為了一輛被拖走的電瓶車 不假思索的當街跪下 卻沒有敢對著父母妻兒 流下一滴淚花 哪怕他的淚腺無比發達 有些阻擊，需要自己擋下 膝下也有黃金 但背上還有生活，抬頭還有重壓 能讓所有冷風為之讓路 所有冰雪為之融化 能讓所有人心心念念的禮物歸巢 卻不能把自己心有一刻 安頓一下 他總想，在背後的小藍車裡 拿出一個紙箱，把自己包上 隨便填上一個位址 隨風飄蕩，飄到哪裡，哪裡就是家 六、春雪謠 車轍愈深，愈多的潔白 壓的春天愈加無法喘息 以至於，裸露在陽臺之外的雲雀 始終等不到，那個蹲守多天的獵人 澆滅一場本性的劣質，也許 只需要一場不合時宜的寒冷 也許只需要，把冬天應有的故事 強行放到春天裡 可以祈禱一場春雪吧？ 在三月或者四月裡 甚至延伸到五月 以阻隔六月裡，所有飄落鵝毛的 可能性 七、當春書 雨下三尺，會淹沒膝蓋以上的刻度線 會暴露泥汙以下的陽光 我在謝過眾生的悲憫裡 試圖以一己之力 推翻著前塵的判詞 不停地叩首，不停地默念著梵咒 不停地擺弄著桃花，尚未成型的孕育 直到再沒有一個夜歸人 直到再沒有一耳犬吠聲 雨下三尺，會叩開孤城虛掩的廟門 會掀起一笑而生的春意 我在蹣跚學步的神性裡，試圖用亦步亦趨 覆蓋那些遲來的微涼 好雨知時節

■吳守鋼 年初一、二月，該上的課都上完了，該考的試都結束了，該打的學分都糾結清了，留下最後一道假期作業：該與拍拍屁股開溜的昔日同事揮手言別了。他們要去新的開墾，闖新的路途，找新的天地了。於是，寒假便是歡送會開得挺歡挺歡的季節了。 與其默默祝願，還不如聚上一次，喝上一杯。作為下酒菜，可以把以前芝麻綠豆大的小事，已經丟在腦後的過去再拾起來，重新啃一次，嚼一遍，聊個天南地北雙飛客。然後，醉眼朦朧中，雙手緊握雙手，有緣的此後還會再聚再敘，無緣的，道聲珍重也是理。 「江國正寒春信穩，嶺頭枝上雪飄飄」， 唐朝詩人對這個季節寫過如此評語。暖上幾天，又驟冷幾宿的如今，正有一枝紅杏出牆來的徵兆，雖然還是微微，雖然依然惡寒。 所以，也是個出門容易穿衣難的時候。穿冬裝還是著春服，是要費一番腦筋的作業。不是嗎？這季節就連天氣預報也常把當天的氣溫報得支支吾吾的。穿厚點的吧，坐上地鐵，或者走進房間就覺得暖得要出汗，外套拿在手上當擺設；穿薄點兒的吧，晚歸時，抖得一路小跑往家趕，一個不下心還會著涼感冒傷風，鼻子拉風箱拉得周圍避嫌三舍。為難到最後，還是穿上大衣出門啦。 今天的聚會在新宿，一個大家都來去方便的地方。餐廳預定的也是能感受這個季節的菜肴：「天婦羅」。 都說「和食」的精髓是生魚片、是壽司，其實還有「天婦羅」、外加咖喱飯…… 在東京吃生魚片，就如零食堆裡順手揀塊巧克力往嘴裡塞似地不用費力，連極不顯眼的餐廳都能有較全的菜單提供給你挑選，而想吃壽司或者「天婦羅」的話，最好還是去專門店，相對能品嘗到正宗或者說像模像樣的味道。 所謂「天婦羅」，說的通俗點兒吧，就是類似於上海人家的面拖油炸魚蝦、蔬菜之類吧。阿拉上海人，都是聰明人，憑空也能想出這樣的菜，就不用你多講啦。對，不過，「天婦羅」據說最初自葡萄牙傳來，吃時邊上一碟專為蘸天婦羅用的醬汁和蘿蔔泥是島國人的專利，有如生魚片，一般是要蘸上芥末醬汁吃一樣。 在新宿就有那麼一家快百年的老字號值得推薦。 門面極一般，極一般，說它有點兒像破落戶興許更接近原生態。坐落在這領導新潮流的新宿街上，讓你有穿過時間隧道去追尋三四百年前的老江戶的錯覺。 入席坐正。點上幾樣時鮮的蔬菜，時鮮的魚，然後，要一壺燙熱的清酒，和你眼前的這些如今還是同事，轉身就成朋友的悠悠地吃，悠悠地喝，悠悠地談，氛圍便漸漸四起。 先上桌的是海之味。 那剛從油鍋裡炸出來的鰺魚和條蝦，滾熱的，上了桌還在吱吱作響，微黃不焦。油是上等油，蝦是活蝦。而鰺魚呢，那是東京灣周邊海裡才有的，有如比目魚的微型版。雖是油炸的，但是，不膩。撒點細鹽在上，然後，送進嘴裡，只聽到悶聲地「咔擦」一響，隨之便是香，酥，脆，嫩的共同體。此時，你一定不想說話，任由嘴的蠕動，去享受，去感覺，去品嘗。 接著，小竹籃送上桌來的是早春的氣息。 幾片青葉，幾根嫩莖，一小朵略帶羞澀的菜花，乳色的嫩頭，經微微一炸，更顯綠的綠，黃的黃。不知是啥蔬菜，便問正在油鍋旁忙著炸天婦羅的廚師。他咕噥了一聲，但沒聽懂，於是，又見他找了一支筆寫在紙上，見是「款冬」兩字。噢，知道，知道。張籍的詩〈逢賈島〉裡不是有：「僧房逢著款冬花，出寺吟行日已斜」嗎？ 是那款冬花？吃那幹啥？苦苦的。 就是要那苦味，他答。越了冬，耐過寒，終於……春，就在這款冬花的苦味裡呢。當然，不可多吃，只嚐嚐，他關照。 吃時，或蘸點醬汁，或撒點細鹽，送進嘴，感受初春的菜花香，從舌尖上尋找還遙遠的春信。 喝上一口淡淡的清酒，朦朦朧朧環顧四周。 門口掛著的那塊舊舊的藍布暖簾時不時在飄動，並不摩登的木制桌椅，桌上鋪著的是印有淺淺的、細細的，花紋似有似無的和紙。還有那菜單上用毛筆字寫就的菜名、價錢：字體樸素，端正，優雅。牆上貼著的是一幅紅富士，好像老江戶、浮世繪師葛飾北齋的拿手把戲。但是，千萬別誤會真是出自他之手，否則，請二十四小時貼身保鏢為這畫站崗都不一定保得住，這破店怎請得起？整個店堂就是印象中的古裝戲——歌舞伎裡那遙遠時代的一線縮影。 一個窗外還有點點殘雪散見的夜晚。