文/攝影 胡同奈良有此一說：京都看庭園，奈良看佛像。暮春六月拜訪這座誕生一千三百年的古都，正好從高樓櫛比且人廛稠密的大阪府，像川端康成筆下，穿越過長長隧道抵達「雪國」似的，車行同樣鑽過生駒山隧道。所不同的是，車窗外觸目所及的山色，竟像新蔥那樣碧綠，遠近田野煙水淋漓，此際剛剛插好了秧苗，挨著田塍盡是青瓦屋舍，時不時還探出個頗具美感的寺院殿檐。放眼奈良，樸實得像村姑般小家碧玉。實際在日本文明史上的奈良時代，恰恰剛走出長時期黑暗隧道，開眼見到了天光，迫切要與大陸文明碰撞的伊始，粲粲擦出第一朵斑斕的火花。若有幸回到那年，甫登基的聖武天皇來到這處秀麗的盆地，以大唐長安城棋盤坊町為藍本，布局了屬於大和民族第一座固定的都城「平城京」。對日本人而言，奈良是一座歷史比京都更悠遠的古都，堪稱精神原鄉與日本國之根本。雖然作為都城，奈良僅僅短暫的七十四年，卻是真真切切存在於大和子民的心中。 奈良，一個人口約三十萬的小縣城，曩昔作為都城的區域已經幻滅成一片郊野田疇，如今的市區實則為千年前的東郊山地。多數市廛樓宇就掩映在翠綠的茂林此起彼落，市街東高西低的道很有層次感。不見超高礙眼的大樓，一派悠然圓融的氣氛，尤其背枕若草山麓一帶，竟氣度非凡而眼光睿智地圈劃成廣袤的奈良都市公園，都市的大器可見一斑。我刻意逛了位在猿澤池後方的奈良町，這是個保留了許多木造町家建築的老街區。大約興建自江戶末期至明治時期，儘管有些許改建了，時光還是停留在原來的樣貌。儘管不再是主要商區，依然保有古舊的旅棧、餐館、咖啡廳及間雜小巧親民的雜貨店，沒有花俏的市招，也聽不到店家嘈雜的吆喝聲，寂靜的街區似乎等候有心人的大駕光臨，遊走在其中，很容易被靜謐氛圍給感染，讓人傻傻分不清楚自己身處在過去或現代，誠是一處適合漫步的街區。相較於奈良町，JR奈良驛前的三條町商圈則是人氣旺盛。眾多商店販賣五花八門的物品，逛累還有不錯的食店，既能滿足購物狂的熱情，也滿足了口腹慾望，兼畜養精神和體力，那份在旅次中少有的親近感，很可以撫慰每位旅人的心靈。有政治便有家族政治，奈良最具影響力的藤原家族，倚仗著世代與天皇老子締結連環婚姻，快速累積如日中天的聲勢。藤原家修築有兩處規模宏大的氏族家廟。其一是屹立於猿澤池北端，據信最早建於八世紀的興福寺，最大範圍時曾廣達五十平方公里，境內亭台樓閣無數。然而隨著主家沒落與數場祝融肆虐，至今已無當年盛況。即便如此，現存興福寺依舊擁有最多國寶文化財，許多可看之處像日本罕見的八角南圓堂、東金堂，五重塔通高五十點一公尺，僅次於京都東寺，為全日本第二高，更是奈良不可錯過的參訪重點。當我徒步走到猿澤池，看著靜止的水面倒映一圈蔥綠與五重塔曼妙身影，眼簾捕捉到屬於奈良夢幻油彩的快意與驕傲。掩藏在原生林中的春日大社，是另一處為了祭祀藤原氏族之神所建社廟，用以守護平城京。環抱大社的特別指定神域，淨是千把年來參天的古樹群，鮮明的蒼翠搭配飽滿的朱紅，視覺享受異常調和；參道兩旁綿延的石燈籠，迴廊的金銅花吊燈籠，無遺展現這個民族獨有的色彩美學，真是到了一個極致，很誘人發思古幽情。大社地處偏僻的山徑盡頭，遊客總是三三兩兩的，一點沒有奈良他處景點人聲鼎沸的憂患。偶爾見陽光和煦由樹隙篩落至燈籠上，偶爾見鹿群蹤影，偶爾連聲鳥囀，甚至雙腳踩踏碎石路發出的嚓嚓聲，總有那麼些不真實，好似行在雲端之境，感覺一種道不出的愜意，原先從東大寺喘吁吁騎車來此的違和感，因這股愜意感之牽引，化作千言萬語、只能意會而不能言喻的詩情。要挑選奈良境的超級巨星，非東大寺莫屬。距今將近一千三百年，當年聖武天皇與光明皇后為求菩提皇子健康，及佛祖庇佑國泰民安，傾全國三分之一國力，耗費三十年歲月打造，堪稱奈良之珠。六月末既非繁櫻紛呈，也不是緋楓澎湃的季節，寺前參道上一樣遊客洶湧雜沓，不少是學生團體，印證日本人畢生必定來一趟奈良行旅的說法。挺拔遮蔭的樹林中，隨意漫走的鹿群可說是最佳的代言演員。和鹿群忘情嬉戲，不知不覺走到名聞遐邇，堪稱日本最大山門的南大門。臨來日本前已做足功課，不想佇立門下還是目瞪口呆，當下找不到詞彙形容。南大門樣式為重檐歇山頂、五間三開雙重門，此門在平安時代曾被大風吹倒，至鎌倉幕府時代再重建，通體全無髹塗油彩，全然呈現古樸風華。兩側安置有雙體金剛力士巨像（國寶），據說依據兩力士嘴型分稱「阿形」與「哞形」金剛，不過因為太高大並罩有防護網，看不清誰是誰，感覺就是神態特威武的。身處佛門聖地不打誑語，從中門穿越迴廊，幾乎讓我驚呆到跪倒！親見大佛殿，絕對震懾住所有遊人的心靈。白牆上數排碩大的黝色斗栱，以及門扉散發莊嚴的面目，最吸睛莫如上收的四坡重檐，那一對黃金犄角的鴟尾，猶如刺向藍天白晝，尤其耀眼。或許氣氛太沉了，重檐之間巧妙設計一彎「破風」，增添建築趣味，也藉以沉澱千年歷史。供奉在這座現存世界最大木造建築也非等閒之輩，據信是世界室內最大的盧舍那青銅大佛身高十五公尺、重約三百八十公噸，光拿一根佛指就足有一點六公尺長，當我抬頭仰望祂，頓感頸酸肩痛，巨大之極可想而知。東大寺曾遭兩次祝融光顧，別看今天大佛殿如此高聳，仍僅有原始規模的三分之二而已，老祖宗對宗教之崇信，果真令人咋舌！環繞大佛一圈，還有諸多菩薩、廣目天王及多聞天王、古代模型和販賣御守、繪馬等紀念品商店。還有一個特好玩的，在大佛左後方大柱底有開個小方孔，傳聞爬過此洞者，就能得著佛祖庇佑平安成長，因此不論何時均可見大排長龍，形成莊嚴佛殿上莞爾的景致。有這麼一說，這個方洞大小，恰與大佛一邊鼻孔尺寸一致。其實要我說，這孔洞應該是大柱遭蟻蝕，修護後所遺存下來的，然這事不容說破，哈哈。整座東大寺的風格和布局，充滿雄渾偉岸的氣魄，深受大唐影響。令人感概的是，幾經漢異交融，千年滄海桑田，這種淳厚風格在中國境內已難找到，實令所有炎黃子孫汗顏。要重溫唐宋中原文化需走一趟日本，欲體驗明清儒家文化還得去韓國方可如願，中國這個過去的禮儀之邦，似已是孔夫子說的，「禮失而求諸野」了。剛出中門，迎面是一泓名曰「鏡池」的清澈池水。池中有島，以土堤相通，是一處重點攝影點。池裡泊了一艘黃金船，我佇立池畔小徑，恍惚間冠蓋雲集以此登岸，魚貫進入中門朝拜奈良大佛，迎迓東渡的鑑真大和尚，於萬古黑寂中殷殷說法，字字璇璣。忽聞烏鴉群飛，身傍來了一隊青春學子，頃刻嘰嘰喳喳於耳，倏然將我拉回現實世界。興福寺、東大寺與春日大社都涵蓋在奈良公園裡，園區尚且包括若草山、奈良國立博物館等名勝，其間處處鹿影幢幢，擔任串場主角。牠們地位相當崇高，受到極佳保護和喜愛，成為市景的活招牌。這些鹿可一點都不怕人，成群悠閒遊走吃草，結伴在溪澗邊飲水休憩，開車在路上遇著牠們也得禮讓，停車行注目禮。奈良市與奈良鹿有了彼此實在太幸福了。這些寶貝天真爛漫，走兩步停三步，時而逗趣，時而搶鏡頭，秒殺底片。總覺得牠們挺賊的，明明鹿仙貝舖在攤架上，牠們絕不劫食，一定捱到遊客買仙貝，三五隻圍攏上來，不停朝你頂禮膜拜，一雙圓溜溜的美目十足萌樣，似乎不施給便不近情理，盡使出撒賴磨蹭的功夫，連身上的紙片也不放過；沒有鹿餅時，遊客雙手一攤作投降狀，鹿兒立馬顯出趾高氣揚的神情走人，著實令人發噱。必須萬分注意的，怎麼說奈良鹿終歸動物，隨時可能做出衝撞、踢咬，乃至鹿茸頂人等不馴的野性，這也是為何偌大公園，綠地漂亮如此，卻遍尋不著有人就地野餐，因為稍不留意，盤中美食片刻成為鹿群的口中飧。儘管如此，梅花鹿散在公園各個角落，與大自然完美融合，好一幅生動而和諧的風景明信片，這就是江戶時代遺存的「奈良風情」。沿著長長的參道往下漫步，遊人與店家越來越少，視野益發明朗起來，喜歡日本文學者，可以循著春日前的《暗夜行路》窄小巷弄，拜訪志賀直哉舊居。東半部的若草山，高約三百四十二公尺，每年在元月底有「若草山焼」燒山祭典。此外，從山腰間的二月堂俯瞰市街和奈良盆地，是件超級浪漫又諧調的美事。 夕陽餘暉，離開這座古老又兼有現代，帶一些些侘寂，一些些柔美，一些些感動，看似平凡又具優雅的城市，說實在心情很是紊亂。這城市本身有種魔力，往往轉角就變出不期然的驚喜，就像此刻我正走過平城宮跡前，穿越平城京故地遺墟，竟然與朱雀門撞個正著。奈良好比一幅千秋畫軸，我們拿放大鏡品賞其中一部份，還有許多生花妙筆等待我們鑑賞，我生了再訪的動力。奈良，さよなら、再見了，我默默把奈良大佛與奈良小鹿剪貼進人生事件簿。
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