■湯長華
一個人吃飯之所以麻煩，一來份量難拿捏，一個不小心同樣的東西要吃好幾餐。
再來分寸難拿捏，要不吃得太隨便；比如電鍋蒸隔夜飯，難吃又不滿足。
要不搞得太複雜。
突然想吃香港街頭小吃之王─咖哩三寶，研究了東南亞各種進口咖哩粉，買薑黃粉、海鮮醬、蠔油、沙茶醬，四處找好吃的魚蛋、發泡魷魚、炸豬皮、白蘿蔔，做了一大鍋，燜得整間房子咖哩味，吃足整整三天，雖真心喜愛可是吃得我好燥，天冷穿發熱衣還會長痱子。只做那麼一次，其他調味料就通通收進櫥櫃，短時間內不打算再碰。
又記起多年前雪花飄飄時經過唐人街，雪白豆芽菜在菜攤上閃閃發亮，心裡盤算不如吃個簡單的豉油皇銀芽炒河粉，沒料到光把豆芽菜摘成銀芽就去掉幾個鐘頭，發毒誓再也不摘。銀芽很隨意但一點都不隨便，去外面付多點錢吃人家摘好的才是正解，自己摘兩個小時，吃完只要兩分鐘這種事，再也沒做過。
於是一個人開伙，漸漸投機取巧。用一只鍋煮水波蛋、燙青菜；肉片塞烤箱，吃的時候沾辣椒醬油，然後打開電腦看別人做拿手菜。
農曆新春，最適合重看「家有囍事」，老影迷都背得出來，片子裡有道吉祥小菜叫「百花釀鵝掌」，拿上Google搜尋，只會在第一頁看到少少食譜連結，其它都是張國榮的劇照與台詞：
「……我都整番我嘅撚手小菜嚟俾你慶祝……百花釀鵝掌！多謝各位！」幾十年來，這部1992年的經典香港賀歲片，不知已在電視上重播多少遍，「百花釀鵝掌」我倒是一次也沒吃過。
既然張國榮說這是他的拿手小菜，特地上網讀了一下各方食譜。
所謂百花，即是蝦肉拍剁成蝦泥，攪拌摔撻出有黏性的蝦膠，再加入其他食材「釀」到扁平足的鵝掌，即是「平步青雲」的意思，別具心思。有那麼半秒鐘，我考慮一下要不要自己試試看，隨即打消念頭。
其實喜歡下廚的人，除了愛吃與一點天份，更需要許多耐性。
本人耐心欠奉，泡個冬菇乾瑤柱都不耐煩，一邊蒸蛋蒸魚一邊想掀蓋看看好了沒，做出來的菜肯定這裡差一點那裡差一點，加起來就差很多。要吃什麼功夫菜我只上街吃，不過天天忐忑禱告口袋名單裡的老廚子屹立不搖，千萬別退休，因為我理解曾經吃過，以後卻吃不到的遺憾。
很小的時候，家裡常吃煎釀鯪魚。
鯪魚肉質細嫩，只是帶極細小的刺，外婆起出魚肉，丟棄大骨，留下完好魚皮，慢慢將肉剁成茸，這樣就吃不出刺了。鯪魚茸加入生粉混進馬蹄冬菇陳皮香菜之類的配料重新釀回魚身，黏回魚皮後下鍋煎，端上桌又是一條完整的魚，光想就知費工得很。
這肉吃進嘴裡除了有點嚼勁，還帶有一股獨特香氣，那是魚肉與芫荽陳皮結合的味道；馬蹄粒負責在人類咀嚼時發出微小沙沙聲，清爽脆甜，媽媽提起這道菜時總是讚嘆又懷念。幾十年沒在台灣吃過鯪魚，其實也不知哪裡有得買，我甚至搞不清楚這魚在台灣怎麼叫；就算買到，光是撕下完整魚皮這關就過不了，更別提搭配鯪魚肉的配料「馬蹄」了。前幾天閱讀「上下游」農業新聞，裡面提到正港台灣馬蹄非常稀少，種這一味的農友跟從前相比少很多，而且除了餐廳業者外，一般家庭極少用到。
事實如此。
這年頭，馬蹄這種畫龍點睛但處理麻煩的食材，就像金庸武俠小說裡的天山雪蓮，可遇不可求。或許我這樣講太誇張，但平日只剩晚間在家樂福全聯買菜的都市人，哪有閒工夫買馬蹄回家做菜，所以偶爾親戚送幾罐豆豉鯪魚罐頭，我們高興到飛起來，如珍如寶般慢慢吃。
過了盡情吃喝的農曆新年，回到隨手亂煮的生活，這幾天又是雞蛋肉片青菜煮泡麵算數，吃的時候上頭擺一片Gouda起司，雖然黏糊糊很有滋味，有時覺得好像不能繼續這樣懶下去。如果說從小被外婆手藝慣壞的嘴巴，以及與朋友間飲食差異所產生的不同樂趣，養成我喜歡並享受留下紀錄的習慣，一旦成為一個只會說不會做的人，總有一天會變得空洞又心虛，結果很可能就是什麼都留不住。 為此，逛全聯時買了芥蘭（可惜不是幼時記憶中粗如大人手指的那種芥蘭），特地拿了瓶紹興。媽媽提過，外婆炒芥蘭時會碎碎念：「一定要落點紹興先至好食。」（一定要加點紹興才會好吃）
依樣畫葫蘆炒了芥蘭，嗆了點紹興酒，熟悉的香味飄進鼻腔，感覺好成熟好巴閉（厲害），我深吸一口氣，迫不及待先吃一條，心裡感覺踏實。
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